Virgil Abloh, fondatorul Off-White și directorul artistic al colecției de îmbrăcăminte pentru bărbați Louis Vuitton, este genul de figură care pare să ceară comparație.
Numele său este legat de numeroase branduri: Evian, Nike, Vitra, Ikea, Champion, Equinox, Jimmy Choo, Sunglass Hut și McDonald’s. Operarele sale au fost expuse (și vândute) în Muzeul de Artă Contemporană Chicago, Galerie Kreo din Paris, Gagosian, Muzeul Luvru. Virgil Abloh face și muzică. A fost DJ la numeroase evenimente: CircoLoco în Ibiza, Jimmy’z în Monte Carlo, Coachella, Sub Club din Glasgow și Potato Head Beach Club din Bali. Așadar, designerul este omnipotent! Dincolo pe partea asta artistică, Abloh are și o preocupare academică. A ținut prelegeri la Rhode Island School of Design, la School Absolvent of Design de la Harvard și la Columbia.
Dar din toate aceste calități de când desginerul și-a prezentat prima colecție la Paris Fashion Week, în urmă cu șase ani și a început să fie apreciat în lumea modei, poate cea mai însemnată e asemănarea lui cu regretatul creator de modă Karl Lagerfeld. Criticii îl numesc chiar Karl Lagerfeld al generației Y. „Spun asta de ceva vreme!”, a declarat Michael Burke, directorul executiv al Louis Vuitton, care l-a angajat pe Virgil Abloh în 2018.
Unii consideră stupidă această comparație cu designerul casei Chanel. Lagerfeld a murit în urmă cu doar un an, la vârsta de 85 de ani, după mai bine de cinci decenii de carieră în modă, iar industria încă jelește pierderea sa. Abloh, în vârstă de 39 de ani, e în industrie doar de șase ani. E încă la început, dar a atras repede atenția. Kar Lagerfeld e un fashion icod, e considerat un geniu creativ unic a cărui imaginație și intelect nu au putut fi reflectate într-o singură marcă.
Virgil Abloh este omul care a spus lumii (în Columbia): „Nu trebuie să fii designer pentru a fi designer.” Nici măcar nu se numește designer; el se numește „producător”, potrivit The New Yorker. El îmbrățișează și propagă ideea că moda nu este despre haine, ci mai degrabă totemuri ale comunității și că uniformele diverselor subculturi de tineret au un loc legitim în templul elitei. Există suspiciunea că trișează, încercând să exploateze propria dorință de a fi cool, nevoia sa de diversitate vizibilă și de a avea milioane de urmăritori pe Instagram.
High fashion până la urmă este faimoasă, „albă”, existând din cele mai vechi timpuri și totuși disperată să apeleze la o generație de consumatori care are o idee foarte diferită despre ceea ce contează. Virgil Abloh tocmai asta promovează. În multe privințe, Abloh a moștenit ambiția și abordarea lui Lagerfeld în mare parte, e preocupat de consumatorii generațiilor Y și Z.
Virgil Abloh, un afro-american crescut în suburbiile din Chicago, copilul imigranților din Ghana, a studiat inginerie în facultate și apoi arhitectură la Illinois Institute of Technology, a lucrat cu Kanye West timp de un deceniu și a deschis Off-White în 2013. Ucenicia sa oficială în industria fashion a durat șase luni la Fendi.
Karl Lagerfeld provine din tradiția couture; Virgil Abloh și-a construit cariera pe haine de stradă. Lagerfeld a fost perceput drept îngrijitor al moștenirii artistice; Abloh a fost văzut drept un adept al schimbărilor culturale și al încălcării limitelor. Abloh este unul dintre rarii directorii de creație de culoare ai unei case de modă franceze, ceea ce face ca poziția sa să fie deosebit de puternică și de neobișnuită.